El perro que celebra un gol de Brasil está haciendo otra cosa muy distinta
Estos días, se ha viralizado un vídeo de un perrete en el Mundial 2026. En el vídeo vemos a un
Una de las consultas más habituales en educación canina es: “mi perro tira muchísimo de la correa”. A veces, el problema aparece como tirones constantes; otras, como persecución de estímulos (perro que persigue todo lo que ve), saludos «explosivos», frustración cuando no puede llegar a algo o esa sensación tan familiar de no poder pasear tres metros sin acabar con el hombro en Cuenca.
El paseo parece algo sencillo… pero depende de la raza, las predisposiciones genéticas, los aprendizajes, el estado emocional… Y, cuando deja de ser algo sencillo, muchas familias empiezan a probar soluciones sueltas: cambiar el arnés, pararse cada vez que el perro tira, sentarlo en cada esquina, usar premios sin saber muy bien cuándo ni por qué, coger correas más cortas, más largas, evitar situaciones de estrés, dar tirones…
El problema es que el paseo no se arregla con un truco.
Tampoco con una herramienta concreta.
Hace unos días, subí un vídeo a YouTube con una recopilación de ejercicios para enseñar a pasear a un perro desde cero. Este post «cuelga» directamente de ese vídeo, pero incluye otros recursos que te serán de utilidad. Sin embargo, si lo prefieres, puedes consultar la lista de vídeos sobre paseo canino y herramientas asociadas. Pero leer es importante también, así que lee. 😉
En mi caso, Ares, el único perro con el que vivo ahora (menudo cab*** era), me obligó a revisar muchas de las cosas que creía tener bastante claras y que habían funcionado con miles de perros antes. Llegó con muchísimos problemas de manejo, una sensibilidad enorme a la correa y una tolerancia a la frustración… inexistente. No voy a convertir este artículo en su biografía, pero sí puedo decir que con él tuve que adaptar, simplificar y ordenar estrategias que hoy utilizo muchísimo en sesiones.
Así que vamos a ver cómo podemos construir un paseo más claro, más amable y más funcional. No para que tu perro vaya pegado a tu pierna como si estuviese en una competición de obediencia. Tampoco para que no pueda olfatear, disfrutar del entorno o tener opciones para explorar, sino para que entienda una estructura educativa, límites y esté pendiente de ti cuando lo necesites.
Esa es la idea principal: que el perro entienda unos mínimos de cooperación y pueda estar pendiente de ti cuando haga falta.
Vale, primero conviene separar dos ideas que muchas veces mezclamos y que te expliqué aquí. Las familias con perros tienen distintos tipos de paseos y deberían complementarse entre sí para el bienestar del animal: educativo, social, higiénico…
Por un lado, existen paseos más libres, donde el perro puede explorar, olfatear, moverse con más margen y tomar pequeñas decisiones. Estos paseos son MUY importantes, ya que el perro necesita acceder al entorno, usar el olfato, moverse, investigar y hacer «cosas de perro».
Por otro lado, hay paseos (o momentos del paseo) más estructurados, donde necesitamos que el perro esté más conectado con nosotros: una calle estrecha, una zona urbana, un cruce, una terraza, un paseo con perros cerca, una salida al veterinario, un viaje, la primera visita a otro barrio o ciudad o cualquier contexto donde no puede ir a su aire sin más.
El objetivo nunca debe ser convertir el paseo en un ejercicio de control, sino cambiar el «modo» y la forma de comunicarnos según el contexto.
Por ejemplo:
Cuando esa comunicación existe, el paseo mejora muchísimo. No obstante, llegar ahí necesita construir algunas bases. Si intentamos meter exigencia desde el minuto cero, es muy fácil que el perro no entienda nada, se frustre o simplemente siga haciendo lo que le funciona: tirar, insistir, bloquearse o dispararse hacia lo que quiere.
La primera idea es sencilla. Si hay tensión en la correa, no seguimos avanzando como si nada.
¿Qué significa esto? Tenemos que evitar que el perro aprenda que tensar la correa es la forma habitual de llegar a todo lo que quiere. Te lo expliqué en detalle aquí.
Esto no significa pegar(le) un tirón, ni sentar al perro cada vez que tira, o parar continuamente, sino premiar (dando comida, o más habitualmente permitiendo el acceso a lugares, comida, olores o personas/perros) cuando llega sin tensión.
En estos casos, el trabajo consiste en enseñar algo muy básico: con tensión no avanzamos; sin tensión, el paseo continúa.
Tienes mucho material sobre herramientas, ejercicios y un largo etcétera, pero ten presente también los largos de la correa. La mayoría de estos ejercicios se enseñarán con menos frustración y con una mejor gestión de la tensión con correas de (por lo menos) 2,5 a 3 m (suficientes para la mayoría de perros) y dando más margen y retirándolo progresivamente. Por descontado, esto es una generalización como un castillo, pero suele funcionar.
Eso sí, esta idea por sí sola se queda corta. Si solo nos paramos, pero no enseñamos al perro qué puede hacer, estamos dejando el aprendizaje a medias. El perro necesita alternativas:
Aquí es donde entran los ejercicios.
Lo primero que necesitamos es que el perro empiece a entender que moverse contigo tiene valor. Para muchos perros, ocurre de forma natural. PUNTO.
No tienen problema, te siguen, te miran de vez en cuando y aprenden poco a poco cómo funciona la correa. Esas familias nunca me llaman por este tema y, a menudo, ni tan siquiera saben por qué funciona, pero funciona.
Sin embargo, no todos los perros parten del mismo sitio. Hay perros muy intensos, perros de caza con muchísima motivación ambiental, perros jóvenes que van pasadísimos de vueltas, perros que han reforzado durante años el tirar, perros inseguros, perros reactivos o perros que han aprendido que la persona al otro lado de la correa es un peso que viene detrás.
En estos casos, podemos empezar con un ejercicio muy sencillo: el seguimiento con comida o luring.
Podemos utilizar el luring para guiar al perro, como una ayuda inicial. Enseñas comida, invitas al perro a seguir tu mano, caminas unos pasos y premias. Después puedes hacer un pequeño cambio de dirección, alargar un poco el seguimiento o pedir que se mantenga cerca durante unos segundos más.
Lo importante es que el perro empiece a construir una asociación clara: estar cerca de ti, seguirte y moverse contigo puede ser interesante.
Con el tiempo, este ejercicio se va depurando. La comida deja de estar siempre delante de la nariz, los premios se entregan cada más tiempo y el perro empieza a responder a tu movimiento, a tu orientación corporal o a una señal más sencilla. Al inicio, no obstante, sobre todo en perros con poca base, usar comida puede facilitar muchísimo el aprendizaje.
En casos complejos, incluso puede ser buena idea empezar en casa, en el portal, en un patio, en una zona muy tranquila o en un lugar donde el entorno no se coma toda la atención del perro. A veces queremos enseñar paseo en el escenario más difícil posible, y luego nos sorprendemos de que el perro no pueda aprender.
En el vídeo de arriba, también expliqué el ejercicio mediante target de mano. En este caso, el perro aprende a tocar la mano y, posteriormente, a seguir una referencia (target sostenido), normalmente la mano, y eso nos permite moverlo, recolocarlo o ayudarle a volver hacia nosotros sin tener que tirar de la correa.
Por ejemplo, podemos enseñar al perro que acercarse a nuestra mano tiene premio. Una vez lo entiende, esa mano puede servir para girar, acompañarnos unos pasos, salir de una situación incómoda o reconectar con nosotros cuando se ha quedado demasiado pendiente de algo.
El target tiene muchas ventajas, pero también requiere que esté trabajado previamente. Si el perro no entiende el ejercicio, no podemos esperar que funcione en mitad de un paseo lleno de estímulos. Por eso, para la mayoría de familias, mi consejo inicial suele ser bastante práctico: si tienes un buen target, úsalo; si no lo tienes, empieza con luring y ejercicios sencillos de seguimiento.
No hace falta complicarse la vida más de lo que ya lo es.
La pregunta importante no es “qué técnica estoy usando”, sino “qué función cumple”. Y aquí la función es clara: ayudar al perro a moverse contigo sin entrar en tensión constante.
Las redirecciones son, para mí, una de las bases más importantes del paseo. Se usan mucho en perros reactivos, pero no deberían limitarse a esos casos. Una redirección bien trabajada sirve para muchísimas situaciones cotidianas: el perro se adelanta demasiado, se queda enganchado a un olor, empieza a cargar hacia un estímulo, se activa, se distrae…
Quiero aclarar que no hablo de pegar un tirón, ni arrastrar perros o competir por hacia dónde vamos durante el paseo.
Redirigir es enseñarle a volver.
En YouTube, tienes el ejercicio básico de redirecciones; en el vídeo relacionado con este post (el primero), también lo explico con más detalle.
Al principio, podemos ayudar: usamos comida, voz, movimiento corporal, un beso al aire, un cambio de dirección suave o una señal que ya tenga sentido para el perro. En cuanto vuelve hacia nosotros, premiamos y reorganizamos el paseo.
Si me preguntas por un ideal, yo enseñaría a todos los perros esa estructura de correa basada en «señal táctil» (tensión constante) > «señal verbal» (por ejemplo, ¡vamos!) > señal autónoma. Para ello, necesitas trabajar el ejercicio de forma inversa, primero tensas frente a un estímulo de forma constante, luego introduces el comando y, por último, premias. Progresivamente, un perro empezará a escoger volver a ti, sin tensión o con tensión mínima de correa, pudiendo felicitar/premiar mucho; después, deberías premiar más «la palabra» que la tensión constante para que vuelva a ti. Con este orden, consigues tres murallas como las de El Ataque de los Titanes: bien trabajado, cuando perciba tensión, el perro dará media vuelta; si no, tienes la posibilidad de llamarlo y, en último lugar, tienes esa tensión constante para que desconecte de lo que sea, porque la has asociado a experiencias y estímulos (premios) positivos.
Te he hecho un dibujito.
La secuencia sería algo así:
Este último punto es importante. La redirección no debería convertirse siempre en “te quito lo que querías” (te lo explico abajo). Si cada vez que el perro mira un árbol, un perro o una persona lo traemos hacia nosotros y nos vamos en dirección contraria, es bastante probable que aumente la frustración.
Por eso necesitamos combinar redirecciones hacia nosotros con redirecciones hacia el entorno (que, en realidad, es una señal liberadora).
El problema más común es que, casi siempre, el paseo se convierte en una lista interminable de cosas que el perro no puede hacer: no tires, no vayas ahí, no saludes, no huelas eso, no cruces, no te acerques, no te adelantes.
Si todo el rato quitamos cosas, el perro puede frustrarse. Mucho. (Tú también.)
Por eso, una parte fundamental del trabajo consiste en enseñar al perro cómo puede acceder al entorno. No solo cómo volver hacia nosotros, sino cómo llegar a lo que quiere de una forma más regulada. Si quiere ir a un árbol, oler una esquina, acercarse a una persona conocida o investigar una zona concreta, podemos usar ese acceso como premio.
La lógica es muy sencilla:
Esto cambia por completo la forma de entender el paseo.
El perro no aprende únicamente que “tirar está mal”. Aprende qué conducta le permite conseguir lo que quiere.
Y eso es muchísimo más útil. El paseo tiene que ser reforzante para el perro. Tiene que poder oler, explorar y acceder al entorno. Si todo depende de nuestra comida, nuestras órdenes o nuestro control, algo se queda cojo. El objetivo es que el perro aprenda a moverse mejor para poder disfrutar más, no que el paseo se convierta en una negociación tensa de principio a fin.
El bloqueo de correa puede ser útil en momentos concretos, pero conviene entender bien sus límites. Muchas familias bloquean tirando hacia atrás. El perro avanza, la persona tira, el perro tira más, la persona se frustra y empieza una especie de pulso absurdo en el que la correa deja de ser una herramienta de comunicación y se convierte en una cuerda de guerra.
En muchos perros, esto aumenta la tensión. En algunos, incluso incrementa la activación o la oposición. No porque el perro quiera “ganarte”, sino porque esa tensión sostenida puede empujarle a seguir insistiendo (reflejo de obstrucción), bloquearse o entrar en un estado emocional todavía más complicado.
Si necesitamos parar al perro en un momento puntual, podemos hacer un bloqueo más estable, sin tirones secos, buscando una pausa. Lo pongo en negrita: ¡ojito!, el bloqueo no enseña a pasear, solo interrumpe el paseo.
Y aquí aparece uno de los errores más habituales: intentar educar el paseo a base de parar o sentar al perro cada vez que tira, que no sé a quién se le ocurrió, pero se cubrió de gloria, el pájaro.
¿El perro tira? Y ya empezamos:
Me paro.
Lo siento cada tres pasos.
Bloqueo la correa y aplico tensión todo el tiempo…
Es como intentar enseñar a alguien a conducir apagándole el motor cada vez que se equivoca. Has interrumpido el error, sí, pero todavía no le has enseñado a conducir. Por eso, si usamos un bloqueo, después necesitamos darle salida al perro.
Normalmente, una de estas dos:
Y premiar esto, y entender que son estas cosas (pasear) lo que enseña a tu perro a pasear mejor.
En muchos casos, cuando las redirecciones están bien trabajadas, el bloqueo se usa mucho menos. Y eso suele ser buena señal.
El problema no es usar comida. El problema es quedarse atrapado en la comida. Los premios pueden ser una herramienta muy útil en paseo. Sobre todo al principio, cuando el perro todavía no entiende el ejercicio, está muy activado o el entorno tiene demasiado valor.
Si el perro solo camina bien cuando ve el premio, si necesitamos llevar comida delante de su nariz durante todo el paseo o si cada dos pasos tenemos que «pagarle» para que no tire, no hemos terminado de construir el ejercicio. Tenemos una especie de intercambio constante. Eso es poco práctico y puede generar confusión en todo dios.
La retirada de comida debería hacerse de forma progresiva. No se trata de pasar de premiarlo todo a no premiar nada, sino de ir cambiando la forma en la que usamos el refuerzo.
La clave es que, a medida que pase el tiempo, el paseo debería ganar protagonismo como contexto que da acceso a reforzadores: avanzar, oler, explorar, recibir más correa, acceder a un árbol, saludar en condiciones adecuadas o seguir caminando con cierta libertad.
Una vez tenemos algunas bases, toca progresar. Pero, como siempre, sin venirnos arriba. Uno de los errores más habituales es trabajar un ejercicio en una zona tranquila, ver que sale más o menos bien y pensar que el perro ya “lo sabe”. Entonces nos vamos a una calle llena de perros, niños, bicis, coches, terrazas y olores, y esperamos que responda igual.
Pues no, no funciona así.
El paseo se construye por capas.
Empezamos en entornos fáciles o de dificultad media; aumentamos duración, cambiamos de contextos (no tengas miedo a esto), aumentamos tiempos, añadimos más estímulos: personas, perros, etc.
Esto nos permite avanzar en varias direcciones: más tiempo caminando sin tensión; más distancia hasta el refuerzo; entornos un poco más difíciles; más estímulos alrededor; sin comida visible; más libertad de correa; más capacidad para volver cuando se lo pedimos…
La clave está en no subirlo todo a la vez.
Si aumentas dificultad del entorno, baja exigencia.
¿Más tiempo de seguimiento?, trabaja en un lugar más fácil.
Si hay muchos estímulos, apoya más a tu perro.
Esto es igual que enseñar una llamada: no se te ocurre (o no debería) llamar a tu perro en mitad de un parque lleno de estímulos si todavía no viene bien en casa o en una zona tranquila.
Con el paseo pasa lo mismo: cuanto mejor está trabajado, más libertad puedes dar después.
Termino con una pequeña reflexión.
El objetivo final no debería ser que tu perro vaya siempre pegado a ti, por favor. Eso puede quedar muy bonito en un vídeo, pero ningún perro necesita eso en su día a día. Es más, hemos normalizado lo de la correa, pero cualquier perro, si pudiese elegir, te diría que te la pusieses tú.
Un perro necesita paseos donde pueda explorar, oler, moverse, investigar, pararse, elegir dentro de ciertos límites y relacionarse con el entorno.
Ya te lo he dicho por arriba.
Sin embargo, vivimos en un mundo… con normas, reglas y límites, por lo que necesitamos que pueda caminar con nosotros cuando haga falta. A mí me ayuda pensar en el paseo como algo flexible: no hay una única forma correcta de caminar, sino una comunicación constante entre perro, persona y entorno.
Hay momentos de más libertad y momentos de más estructura. Situaciones donde puede explorar libremente y otras donde se exigirá más control. Días con correa larga y otros para correa más corta.
Si el perro entiende esos cambios, todo se vuelve más fácil. Y si los trabajamos, todos ganamos flexibilidad y tolerancia a la frustración.
Estos días, se ha viralizado un vídeo de un perrete en el Mundial 2026. En el vídeo vemos a un
Llega el verano (también para tu perro, claro: faltaría más, no vas a tener vacaciones tú solo/a) y, de repente,